Фундамент из плиты монолитной

Фундамент является важнейшей частью любого строения. Это основа, которая несет на себе основную нагрузку, вес всего здания. Именно поэтому к закладке фундамента необходимо подходить со всей ответственностью и не пытаться на чем-то экономить.

Помните: от этого зависит дальнейшая судьба всей конструкции и Ваша собственная безопасность.

Существует множество видов и типов фундамента. В данной статье мы рассмотрим монолитный плитный фундамент. Что это такое, и как его правильно сделать. В завершение поговорим о его цене и можно ли его построить своими силами.

Как устроен плитный фундамент

Данный фид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких, уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных не многоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах
, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих грунтах.

Его плюсы
заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью на сложных, неоднородных грунтах.

Фундамент движется целиком, он как бы “плавает”. И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов и зачастую сама плита служит основанием для пола
строения.

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

Иногда, на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они делают плиту более прочной и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты . Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии.

Принцип в том, что в плиту, в процессе монтажа, встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше
чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта
. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

При расчете количества бетона для фундамента нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется
.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Для того чтобы этого избежать
необходимо производить расчет следующим образом. Вам понадобятся: лист бумаги, карандаш, нитка (размером с фундамент), два гвоздя, молоток и рулетка. На листе бумаге рисуем очертания будущего фундамента. Разлиновываем его на квадраты таким образом, чтобы каждый квадрат соответствовал 1м2 фундамента. Начинаем замер.

Отступаем от края опалубки 1м и вбиваем в нее сбоку (не сверху) гвоздь. Привязываем к нему нитку (веревку) и идем с ней на противоположный конец фундамента, где также отступив от края метр вбиваем сбоку гвоздь и натягиваем нитку. Эта нитка показывает уровень пола на протяжении всей заливки фундамента. Показывает абсолютно точно. Нитку необходимо натянуть как можно сильней, чтобы не было никаких прогибов.

Затем необходимо замерить рулеткой расстояние между ниткой и дном фундамента. Это и будет настоящая его толщина. Замерьте каждый метр. При подозрении на частые неровности дна, можете чаще. Полученные результаты заносите в соответствующие квадраты на вашем плане. В итоге у вас получится разбитый на квадраты план с точной толщиной каждого участка. Затем сложив эти данные можно вычислить реальный объем бетона, который нужен для вашего фундамента

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное, при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. В этом случае надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой – в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой.

Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.

Выбор арматуры

При возведении монолитного фундамента очень важно выполнять армирование фундамента качественными материалами. На арматуру будет передаваться огромное давление. Армирование фундамента происходит в два слоя
.

Первый слой представляет собой сетку ячейкой 20х20 или 25х25 см. Толщина стержней
сетки обычно 12-14-16 мм
. Далее, куски этой сетки укладывают в 5 см от нижнего слоя (гидроизоляции или теплоизоляции) на горизонтальные или вертикальные направляющие внахлест. Затем связываются проволокой между собой и привязываются к вертикальным направляющим. Высота их зависит от толщины плиты.

Точно так же кладется второй слой арматурной сетки. Он крепится к вертикальным направляющим в 3-5 см ниже верхнего края заливки плиты проволокой вручную или с использованием специального инструмента.

В углах и с торцов плиты могут использоваться более толстые арматурные стержни.

Прокладку коммуникаций (воды, канализации, электричества) можно осуществить вплоть до этого этапа. Разводка коммуникаций изолируется, утепляется и выводится наружу. Дальше следует заливка бетона.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200
, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5 ,известный как М300 и выше
. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье “бетономешалки”.

Самый простой способ подачи бетона – это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать
, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее, плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть
. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

• бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару.
• бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. Притемпературе выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом.
• бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания.

При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ
, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или,вообще, отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента

Теперь обсудим стоимость бетона и стоимость работ по заливке фундамента.

Цена бетона будет от 2500 до 3800 рублей за куб
без доставки. За доставку нужно брать еще 300-500 рублей за куб, но не меньше 3500 рублей за выезд машины.

На дом размером фундамент 10х10 м и толщиной плиты в 20 см нам понадобится,грубо говоря,20 кубов плюс доставка. Отсюда выходит (в среднем): 20*3000=60000 рублей за бетон и 400*20=8000 рублей. Заливка 100 м2 фундамента обойдется нам в 68000 рублей если мы будем делать все сами.

Строительные компании предлагают следующие цены: заливка 100 м2 фундамента “под ключ” в центральных городах обойдется в среднем 4000 рублей за 1 м2
. Итого 400000 рублей за ваш фундамент. Да, сюда входит арматура, щебень, песок, изоляция и работа. Но даже если цена всех этих материалов будет стоить столько же, гораздо выгоднее и дешевле все делать самому.

Из всего этого можно сделать вывод, что монолитный плитный фундамент – оптимальный вариант для возведения зданий на сложных грунтах и в труднодоступных местах.

Также его вполне по силам залить самому, без большого опыта. Для этого не требуется спецтехники, кроме разве что бетономешалки. Грунт вполне можно снять лопатами. Это выйдет намного дешевле, чем обращаться в строительную фирму. Можно сэкономить на рабочей силе, наценке и рисках быть обманутым недобросовестными строителями. (если вам вдруг попадутся именно такие). Для этого необходимо лишь изучить необходимую информацию, найти помощников и за работу.

Предлагаем наглядно ознакомиться со всеми этапами работ по заливке монолитной плиты фундамента, просмотрев следующий видео материал:

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

• Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
• Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
• Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
• Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
• Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
• Отсутствие надобности в установке чернового пола.
• Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
• Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
• Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

• Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
• Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
• Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
• Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
• Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

• обыкновенная бетонная подушка;
• ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

• основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

• бетон;
• прутья из стали;
• щебенка;
• песок;
• материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

• пила;
• молоток;
• лопаты;
• транспортировочная тачка;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство своими руками плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой.

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

• марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно для оснований сооружений, зданий;
• глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
• при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
• вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

• классификация грунтов – ;
• конструкции ограждающие, несущие – ;
• антикор силового каркаса здания – ;
• проектирование, изготовление МЗФ – .

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

• оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
• котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

Ввиду небольшого объема работ по удалению плодородного слоя (20 – 40 см) для жилого дома, работы производятся своими руками без привлечения спецтехники. На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

• геотекстиль, заходящий на края канавы;
• слой уплотненного щебня;
• перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
• засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
• укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают своими руками по технологии:

• послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
• послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

• острые края камней прорывают материал;
• швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома своими руками часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

• обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
• создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем гидроизоляцию.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается своими руками впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

• по периметру;
• перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций . схема армирования имеет вид:

• изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
• создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
• армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
• укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
• установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции своими руками по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ; .

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах , согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

• заполнение опалубки бетоном за один прием;
• максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
• запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
• виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
• шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
• в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
• насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
• распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
• зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

) не могут обеспечить устойчивость строениям, если на строительной площадке наблюдается сезонное вспучивание грунтов.

Постепенно опоры из глубины земли вытесняются наверх, что приводит к перекашиванию и разрушению надземной части постройки.

Наиболее надежным в таких случаях является плитный фундамент: технология его возведения достаточно проста,что позволяет использовать данную конструкцию в частном строительстве ().

На первом этапе производятся подготовительные работы, в процессе которых на местность выносятся основные оси здания и его будущие контуры.

После завершения разметочных работ снимается плодородный слой и готовится котлован.

Рыть его можно с применением любой строительной техники, однако дно котлована следует тщательно зачистить вручную с тем, чтобы не допустить ям и прочих неровностей.

Наличие такого рода дефектов может привести в дальнейшем к деформациям монолитной плиты фундамента.

Неровность днища корыта негативно отражается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребует дополнительных 0,5 куб. м этого бетонной смеси.

Согласно технологии плитного фундамента () размеры в плане котлована должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см на сторону.

Устройство подушки

Подушку под фундаментную плиту устраивают из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.

Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка располагается на болотистых или насыщенных влагой грунтах, часть подушки следует выполнить из щебня. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.

Толщину подушки определяют в зависимости от типа грунта. На пучинистых грунтах, например, она должна составлять не менее 300 мм, для песчаных достаточно и 150 мм. Песчано-гравийную смесь засыпают слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.

Для данной операции обычно используют виброплиту. Для повышения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.

Гидроизоляция

Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки его отдельных полос пропаиваются при помощи горелки или паяльной лампы.

По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за ее пределы на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.

В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель – жесткие пенополистирольные плиты. Тогда и верх теплоизоляционного слоя накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Арматурный каркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, связанных между собой по вертикали. В частном строительстве обычно используют арматурную саль диаметром 12-16 мм.

Размер ячейки сетки составляет 200х200 мм. Расстояние от нижнего арматурного пояса до подушки (или утеплителя) – 50 мм. Верхний пояс также защищается от внешних воздействий 50-миллиметровым слоем фундамента.

Иными словами, если расчетная толщина фундаментной плиты составляет 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет равняться 200 мм.

Сборка каркаса при помощи сварки запрещается: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, которые приведут к снижению надежности .

Монтаж опалубки

Опалубку для фундаментной плиты делают съемной. На ее изготовление идет струганная с одной стороны доска. Ее толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.

По углам элементы опалубки скрепляются при помощи саморезов. По наружному контуру конструкция укрепляется подкосами.

Некоторые строители применяют для заливки монолита несъемную опалубку из фиброволокнистой плиты. Крепится она на стяжки и металлические уголки и тоже укрепляется подкосами.

Заливка

Согласно технологии заливки фундаментной плиты пространство внутри опалубки должно заполняться одномоментно. Если есть возможность подогнать бетономешалку, то из нее бетонную смесь выгружают непосредственно в опалубку.

При отсутствии такой возможности бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение по нему бетонной массы обеспечивается вручную при помощи лопаты.

Сразу по окончании заливки производится уплотнение бетона. Эту операцию лучше проделать при помощи глубинного вибратора. Если же таковой отсутствует, можно проштыковать бетон куском арматуры.

Не следует забывать и о выравнивании бетонной поверхности по маячкам.

Уход за бетоном

Фундаментная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако на длительность выстаивания фундамента большое влияние оказывают погодные условия.

Поэтому за бетоном в этот период надо следить и, при необходимости, предпринимать определенные шаги:

• накрывать монолит полиэтиленовой пленки в жаркие дни, чтобы защитить его от чрезмерно быстрого высыхания, и в дождливую погоду – для защиты от избытка влаги;
• в сухую летнюю погоду поливать его водой. В течение трех первых дней полив производится каждые 4 часа, далее можно ограничиться одним разом в день. Перед поливом полиэтиленовую пленку с бетона снимают, после процедуры – возвращают на место.
• подогревать его зимой с помощью тепловой пушки или электродного подогрева. Поскольку 50% прочности бетон набирает в течение трех дней, по их истечению подогрев можно не применять. По мере повышения температуры воздуха произойдет возобновление процесса роста прочности монолита.

Опалубку с фундаментной плиты можно удалять через неделю после заливки.

Если после прочтения этой статьи Вы решили, что Вас не устраивает плитный фундамент, возможно Вас заинтересуют .

Видео об устройстве плитного фундамента.

И его долговечность зависят от того, насколько тщательно строителями соблюдается технология. Малейшее отклонение от нее может привести к непоправимым последствиям, устранить которые можно будет только полной перестройкой здания.

Как правильно залить фундамент под дом, чтобы он служил владельцам многие годы без проведения мероприятий по его усилению () или полной замене?

Заливают бетонную смесь в или траншею после подготовки подушки и монтажа армирующего каркаса.

Если вы хотите знать, как правильно залить фундамент под дом своими руками, внимательно изучите порядок действий:

1. Первым делом проверяется консистенция бетонной смеси. Если она успела загустеть, ее разбавляют водой и повторно перемешивают до полной однородности.
2. В процессе заливки смесь необходимо утрамбовывать. Если этого не сделать, внутри монолита образуются воздушные полости. Застывший с таким дефектом бетон будет реагировать на резкие перепады температур трещинами и разрушениями. Естественно, от такого фундамента ждать необходимой прочности не стоит.

Лучше всего заливать бетон в опалубку () за один прием. Для крупных строительных компаний это не проблема, потому что они полностью оснащены спецтехникой.

Другая картина наблюдается в частном строительстве: миксеров и бетононасосов у застройщиков нет, да и подъездные пути для тяжелой техники не всегда можно организовать. В таком случае остается один выход – заливка фундамента частями.

Такой способ допускается, однако требуется соблюдение некоторых правил:

• между заливкой отдельных партий смеси в опалубку временной отрезок не должен превышать 2-х часов в теплую погоду или 4-х – в межсезонье. В таком случае швы между слоями не успевают образовываться, следовательно, прочность конструкции не пострадает;
• если намечается более долгий перерыв в работе, его придется продлить на двое – трое суток. За это время залитая порция бетона затвердеет, и нагрузка от следующей к появлению микротрещин в монолите не приведет.

После большого перерыва поверхность уже залитого бетона очищается от пыли, влаги и грязи и зачищается металлической щеткой. Это делается для обеспечения хорошего сцепления шва.

Виды расположения швов

Швы в монолите могут располагаться:

• вертикально;
• под углом;
• горизонтально.

Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.

Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.

Особенности заливки фундаментной плиты

Если вы спросите у профессионального строителя, как правильно залить плиту – фундамент под дом, получите однозначный ответ: только за один прием.

В строительных нормах способы поэтапной заливки даже не рассматриваются. Тем не менее, многие частные застройщики вынуждены совершать это «преступление».

Хотя некоторые эксперты утверждают, что ставить их лучше под наклоном – это уменьшит вероятность разлома готовой плиты.

Лучше, конечно, делать горизонтальные швы, но из-за большой площади слои заливки могут получиться слишком тонкими. Допускать этого нельзя: если объем порции невелик, лучше сделайте вертикальные швы.

Заливка фундамента под стены из бруса и пенобетона

Оптимальным вариантом при строительстве деревянного дома является ленточный мелкозаглубленный фундамент (). Глубина его заложения составляет 500-700 мм.

Чтобы снизить глубину промерзания почву вокруг фундамента утепляют. Как правильно залить фундамент под дом из бруса? На него распространяются общие правила, о которых говорилось выше.

На прочных непучинистых грунтах малозаглубленный фундамент подойдет и для дома из пеноблока. При склонности грунтов к пучению здание в один этаж ставят на столбы или сваи.

С правилами заливки ленточных фундаментов мы уже ознакомились, поэтому давайте разберемся, как правильно залить под дом из пеноблоков.

Заливка столба по возможности производится за один раз. Но допускается и послойная заливка с соблюдением временных рамок, характерных сооружению ленточных фундаментов.

Вертикальные швы в этом случае однозначно не допускаются.

Готовые столбчатые опоры объединяют в единую систему при помощи монолитных фундаментных балок. Имейте в виду: ростверки и балки заливаются одномоментно.

Видео о том как правильно заливать фундамент под дом.