Этапы строительства дома с нуля

Этапы Строительства Дома с Нуля | Пошаговая Инструкция

Быстрая навигация по статье (содержание)

1. Пошаговое Строительство Дома
2. Доведение всех этапов строительства до нуля
3. Доведение конструкции до состояния открытой оболочки
4. Доведение стройплощадки до закрытого необработанного состояния
5. Отделочные работы

? Прежде чем строить дом, нужно тщательно его спланировать. Для этого должен быть составлен график строительных работ, который даст вам представление о том, сколько времени и денег необходимо для следующих этапов. Лучше всего, если он подготовлен руководителем участка, инспектором по надзору или подрядчиком.

Пошаговое Строительство Дома

Строительство кирпичного дома по традиционной технологии обычно занимает год или два. В двухлетнем варианте стройка обычно выполняется в первый год, а столярные работы, монтаж и отделочные работы оставляются на второй.

Предполагая, что мы выбрали типовое решение, то есть кирпичную технологию, без подвалов, пригодного для использования чердака, традиционных фундаментов (скамей и стен), отдельные этапы строительства жилого дома должны выглядеть следующим образом:

Доведение всех этапов строительства до нуля

То есть до уровня пола на земле. Эта стадия длится от двух недель до месяца — при условии, что участок имеет типичные условия почвы и воды и что он не требует специальной работы, связанной, например, с изменением почвы или специального фундамента (например, фундамента на сваях).

На данном этапе нас ждут:

1. Выравнивание земли;
2. Кладка основы;
3. Раскопки для фундамента;
4. Опалубка и армирование скамей;
5. Литье скамейки;
6. Возведение фундаментных стен;
7. Утепление фундамента;
8. Выход из установки;
9. Засыпка фундамента;
10. Литье пола на землю.

Доведение конструкции до состояния открытой оболочки

Это тот момент, когда здание уже имеет внешние и внутренние несущие стены (но без утепления), дымоходы, потолок над цокольным этажом, железобетонные внутренние лестницы, стропила и кровельное покрытие. Там нет дверей, окон или перегородок.

Вам нужно зарезервировать от шести до четырех месяцев для этой работы:

1. Укладка горизонтальной изоляции стен первого этажа, т. е. кровельного войлока или гидроизоляционной пленки под стенами первого этажа.
2. Кладка несущих стен.
3. Потолки. Для укладки опалубки и армирования, а также для заливки потолков потребуется день или два, но бетону требуется время, чтобы достичь предполагаемой прочности.
4. Железобетонные лестницы.
5. Чердачные коленные стены и венки.
6. Установка стропильной конструкции крыши.
7. Укладка исходного кровельного слоя.
8. Укладка целевой кровли.

Доведение стройплощадки до закрытого необработанного состояния

Это занимает три-пять месяцев. На этом этапе нас ждут работы, прежде всего, кирпичная кладка перегородок и установка окон. Установка дверей и гаражных ворот лучше отложить, потому что при работе их легко повредить.

Теоретические окна лучше всего устанавливать после внутренней штукатурки, грунтовки под полом и монтажа, но на практике эти работы планируются на завершающем этапе.

Отделочные работы

Приступая к отделочным работам, вы должны знать, как отапливать дом, какими установками и устройствами мы хотим его оборудовать и какие материалы использовать для отделки.

Работы, которые ожидают на этом этапе:

1. Сантехника и электромонтаж.
2. Штукатурка внутренних стен (сначала оштукатуривают потолки, затем стены).
3. Укладка напольной изоляции (фольга + слой экструдированного полистирола или шерсти).
4. Укладка системы центрального отопления (в утеплителе пола).
5. Укладка грунтовки под пол (традиционный раствор или сухая стяжка).
6. Изоляция ската крыши (если это не было сделано ранее) и установка гипсокартонного корпуса.
7. Укладка наливных стяжек на полах.
8. Укладка керамической плитки, покраска, поклейка обоев.
9. Установка газового оборудования (трубы должны быть проложены сверху, их нельзя прятать в стене).
10. Укладка целевых этажей.
11. Белая сборка (подключение умывальников, унитазов, душевых поддонов для ванн и других керамических компонентов, а также фитингов, заканчивающих установку горячей и холодной воды).
12. Встраивание межкомнатных дверей.

Давайте помнить, что на конечный эффект в первую очередь влияют качество выполненных работ (следовательно, важна хорошая строительная бригада ) и качество материалов, в том числе для строительства стен, потолков или крыш.

Источник

Конструкции и виды стен.

Рассматриваются следующие конструкции стен.

1. Стены из легкобетонных камней:

а) из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами;

б) из камней с замкнутыми пустотами;

в) из камней с засыпкой;

г) из сплошных камней.

2. Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами.

3. Стены из плит с легкобетонным заполнением.

4. Стены из естественного камня:

а) из артиксного туфа и ракушечника;

б) системы «Мидисовая».

5. Стены из камышита.

1.Стены из легкобетонных камней

Легкобетонные стеновые камни находят широкое применение в нашем строительстве. Сырьевая база для изготовления деталей из легкого бетона имеется в России почти повсеместно. Особенно большие запасы необходимых материалов находятся в промышленных районах в виде доменных, паровозных, котельных и других шлаков.

Следует подчеркнуть, что при применении ускоренных методов твердения бетонной массы (пропарки, запарки и т.д.) могут применяться и с успехом применяются на практике различные вяжущие местного происхождения (известь, гипс, шлаковые, известково-пудцоланозольные и др. цементы), что позволяет экономить значительные количества портландцемента. Поэтому легкобетонные камни в настоящее время являются одним из основных материалов для кладки стен жилых, общественных и др. зданий.

Несмотря на ряд преимуществ пустотелых камней (облегчение веса, экономия бетона, повышение теплозащитных свойств наружных ограждений и пр.), в настоящее время наряду с ними приходится рекомендовать применение и сплошных камней. Последние, могут изготовляться из бетона меньшей прочности, что дает возможность шире применять местные малоактивные вяжущие материалы. При изготовлении, транспортировании и кладке сплошных камней получается меньше брака. Кладка из них прочнее и долговечнее, чем из пустотелых на малоактивных вяжущих.

Легкобетонные камни могут применяться для несущих стен. Толщина горизонтальных швов—10 мм вертикальных — 6 мм. Преимущество кладки этого типа заключается в том, что она не требует изготовления специального типа камней для тычковых рядов (камни типа 2). 1

Ширина простенков должна быть не менее 61 см — 1,5 камня— и делается по возможности кратной половине камня е учетом толщины швов.

Дымоходы выполняются из кирпича или сборных элементов.

Перемычки пролетом до 1,5 л устраиваются армированные круглой сталью с подвесками, а большего пролета—из сборного железобетона.

Очень удобны перемычки из тех же камней-Х армированием понизу и поверху стержнями из круглой стали с заполнением углублений бетоном.

Такие перемычки изготовляются на месте работ. Их длина назначается проектом.

В уровне низа перекрытий устраиваются сплошные обвязки-пояса с укладкой круглой арматуры 8—10 мм в цементном слое или с подкладкой под балки опорных плит.

Стены из камней с замкнутыми пустотами

Стеновые камни типа «Крестьянин ИСТ-3» представляют собой легкобетонные изделия с тремя рядами щелевидных замкнутых пустот (фиг. 4). Камни производятся на отечественных станках—полуавтоматах типа ЦСМ-133 и могут изготовляться из легкого бетона для стен и из тяжелого — для цоколей, карнизов и пр.

Для бетонной смеси этих камней могут быть применены: керамзит, термозит, кирпичный щебень, гранулированный шлак, пемза, туф, ракушечник. Котельные и паровозные шлаки снижают физико-механические показатели камней, но тем не менее, при соблюдении установленных технических условий, камни из этих шлаков могут применяться в малоэтажном строительстве.

Обычно применяются марки камней «35» и «50», определяемые по площади сечения камней брутто, т. е. без вычета пустот.

Размеры основных камней: целого— типа 1 — 190X190X390 мм и половинки — типа 2—190X190X190 мм. Пустотность целого камня типа 1—по объему—27%.

При объемном весе легкого бетона от 1400 до 1700 кг/м 3 вес камня составляет 14,5—17,5 кг, а объемный вес камней брутто 1000—1250 кг/м». Камни должны выдерживать 15 циклов замораживания.

Толщина стен, обычно применяемых, составляет 190, 390, и 590 мм. Для кладки стен двухэтажных зданий применяются растворы марки «8».и «15».

Толщина швов — не более 10 мм.

Блоки укладываются в стену — постелью вверх.

Кладка и ее перевязка осуществляются аналогично кладке из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами.

Перемычки при пролете до двух метров выполняются рядовыми, с армировкой по низу тремя — четырьмя стержнями 6 — 8 мм. При больших пролетах применяются сборные железобетонные перемычки.

Под концы прогонов и тяжелых балок в стенах укладывают бетонные подкладки. На уровне низа перекрытия в цементном растворе укладывается оплошной пояс из арматуры 0 8—10 мм или три ряда кирпича.

Цоколь, карнизы и парапеты кладутся из камней на тяжелом бетоне или из кирпича.

Стены штукатурятся снаружи и изнутри.

При объемном весе шлакобетона 1500 кг/м 3 и нормальном растворе стена имеет общее термическое сопротивление R общ=1,18, коэфициент теплопередачи Я=0,85.

Стены из камней с засыпкой

С целью уменьшения расхода камней, улучшения теплотехнических качеств стены и использования местного сырья для зданий высотой до двух этажей могут найти применение стены из половинных шлакобетонных камней (толщиной 90 мм) с засыпкой. На фиг. 5 и 6 показаны два типа этих стен. Такая конструкция стен, близкая по конструкции к облегченной кладке стен, предложенной инж. Н.С. Поповым и Н.М. Орлянкиным, удобна в производстве работ и может найти применение в районах, располагающих большими запасами шлака.

Сначала возводятся ограждающие стенки из камней, поставленных на ребро, с чередованием ложкового и тычкового камня.

При толщине стены 390 мм тычковые камни занимают всю толщину ее и непосредственно связывают обе ограждающие стенки из ложковых камней. При толщине стены 490 мм тычковые камни располагаются вразбежку.

Пространство между ограждающими стенками заполняется шлаком, уплотненным штыкованием. Затем через два ряда производится перекрытие — на всю ширину стены — горизонтальной растворной диафрагмой из слоя раствора, армированного пачечной сталью, проволокой, высечкой и др. Толщина ее 10—15 мм на засыпке. Сверху диафрагмы снова выводятся ограждающие стенке и т. д. Армированные диафрагмы придают жесткость стене и предупреждают чрезмерную осадку засыпки.

При толщине стен в полтора камня со штукатуркой с двух сторон, общее термическое сопротивление = 1,28. Соответственно, при кладке толщиной в один камень термическое сопротивление = 0,92.

Стены из сплошных легкобетонных камней

Сплошные легкобетонные камни имеют большое распространение. Их межно изготовлять — не только на станках типа ЦСМ-133, но также и на более простых станках типа «Крестьянин» или несложном оборудовании — станках «Як» и «Рейхельд».

При изготовлении легкобетонных сплошных камней на малоактивном вяжущем желательно кладку снаружи защищать облицовкой в полкирпича, что улучшает общий вид стены и позволяет обходиться без наружной штукатурки. Кладка облицовки ведется вперевязку с кладкой стены.

Кладка стен из сплошных легкобетонных камней никаких конструктивных особенностей, по сравнению с кладкой ив пустотных камней, не представляет.

Кладка стен и правила перевязки для сплошных легкобетонных камней те же, что и для описанных выше трехпустотных. При этом исключается трудоемкая работа по засыпке шлаком пустот в камнях. Это преимущество улучшает теплотехнические качества кладки, повышает морозостойкость камней, без затруднений позволяет укладывать раствор. Марка камней должна быть не ниже «35» для внутренних стен и «50» — для наружных. Размеры камней по ГОСТу должны быть назначены — 390X190X190 мм, но на существующем оборудовании часто выпускаются камни размером — 400Х200Х Х2О0 мм, что несколько затрудняет ведение кладки.

2. Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами

Предлагаемый тип может найти применение для наружных и внутренних стен в зданиях высотой/до четырех этажей жилого, общественного и др. назначения.

Кладка выполняется из двух параллельных стенок, каждая толщиной в полкирпича, расставленных друг от друга на расстоянии, определяемом теплотехническим расчетом. Промежуток между стенками заполняется вкладышами из легкого бетона. Связь между стенками осуществляется тычковыми рядами кирпича, выкладываемыми через каждый вкладыш, имеющий высоту в три-пять рядов кладки.

Кладка кирпичных стенок ведется на холодном или теплом растворе.

Марка раствора не должна быть ниже:

В первом этаже сверху…………………… -8

Во втором этаже сверху…………………. 15

Марка вкладышей — не ниже…… 20

Для цоколя, простенков шириной менее 640 мм по наружному обмеру, выпусков и карнизов с относом более 250 мм применяется обычная сплошная кладка. Балки и мауэрлаты укладываются на тычковые ряды. Перемычки продолжаются за проем на длину 50 см; при ширине простенка менее 1,30 м они продолжаются через весь простенок. При большом количестве дымовых и вентиляционных каналов внутренние стены также выкладываются сплошной кладкой.

Такая конструкция стен не может быть рекомендована для строительства бань, прачечных и др. зданий с повышенной влажностью, а также при строительстве на лессовидных грунтах третьей категории.

Приведем некоторые данные о блоках-вкладышах. Примерные рецептуры блоков-вкладышей (по объему): 1:3:12 — битум, глина, опилки; 1:1,5:4,5 — известь, трепел, шлак 5:1;0,8 — известь трепел, шлак, опилки; 1:1: 3 — известь, пемза молотая, пемзовый щебень; от 1:4 до 1:10 — известь пушонка, гранулированный шлак.

Вес вкладыша — 40 кг.

При объемном весе вкладышей 1250 кг/м 3 и толщине стены 51 см вес 1 м 2 стены — 860 кг.

3. Стены из плит с легкобетонным заполнением

Конструкция стены состоит из бетонных плит с заполнением промежутка между ними легким бетоном. Плиты являются как бы опалубкой для бетонной части — стены в процессе возведения, а в готовой стене — ее облицовкой.

Толщина плит при шлакобетонном заполнении стен может быть принята в 3 см. Размер плит: высота 40—50 см, длина — до 1 м.

Наружные плиты при дефиците арматурной стали могут быть армированы щитами из штукатурной драни, камыша и пр., и только выступающие ребра армируются (в 3—4 местах) крючками из стальной арматуры 5—6 мм. Такие плиты должны изготовляться на цементе и быть атмосфероустойчивыми.

Заделка балок в наружные стены допускается только при условии применения ряда мероприятий против загнивания балок и дрот садки опоры. Обычно этой заделки набегают и балки опираются на прогоны, уложенные вдоль продольных стен. Протоны же опираются на пилястры наружных стен с применением опорных подушек.

Концы балок крепятся к стенам металлическими анкерами сечением менее 0,60 см 2 через 3000 мм. На прогонах и внутренних стенах и столбах концы заанкеренных балок должны быть соединены накладками. Столбы крепятся анкерами к балкам каждого перекрытия. Связи и анкеры зачищаются от ржавления покрытием гудроном или слоем густого цементного теста.

Мауэрлат укладывается на подкладках простенкам для разгрузки оконных перемычек, выполненных из камня, и используется как прогон под стропила.

Стены с наружной стороны обычно не штукатурятся. Для предотвращения продуваемости вертикальные швы кладки перекрываются перевязкой.

Ниже приводятся некоторые данные о ракушечнике.

Туф имеет красивую окраску, малую тепло- и звукопроводность, малый объемный вес, достаточную прочность, хорошую гвоздимость. Легко поддается обработке — колется, пилится.

Толщина стен из артиксного туфа и ракушечника для центральных районов СССР — 38 см (при температуре —20°), для южных— 25 см.

В соответствии с этим обычно применяемые размеры камней —38X21,5; 38X44 и 25X21,5, 25X44 см, длина камня — по назначению. Максимальный вес камня, как правило, 45—50 кг.

Объемный вес туфового камня не более 1200 кг/м 3 . Коэффициент теплопроводности самого камня — X—0,3—0,4.

Коэффициенты теплопроводности кладки при холодной штукатурке на внутренней поверхности — а=0,4; на наружной — Х=0,5.

Предел прочности туфового камня: при изгибе — не менее 8 кг/см 2 , сжатии — не менее 60 и 80 кг/см 2 .

Недостатками стен из туфа, ракушечника и подобных пород являются большое водологлощение и продуваемость. Чтобы уменьшить продуваемость стены, кладку ее нужно вести таким образом, чтобы образующие камень слои располагались параллельно плоскости стены.

В центральных районах с этой же целью, а также с целью достижения меньшего увлажнения от атмосферных осадков кладку из туфа или ракушечника целесообразно штукатурить с наружной стороны.

Объемный вес камня-ракушечника средний— 1300 кг/м 3 , максимальный — 1-600 кг/м 3 .

Коэффициент теплопроводности ракушечника — =0,3, при штукатурке на внутренней поверхности —X =0,4, на наружной — Х=0,5.

Камни ракушечника с содержанием глинистых прослоек более 5% не подлежат применению.

Стены системы «Мидисовая»

Такая кладка выполняется из грубо обработанного естественного камня и дает возможность широко использовать каменный бой, а также не требует высококвалифицированной рабочей силы для забутки.

Производство работ по кладке просто: ведется кладка обеих ограждающих стенок с приколом камня на месте, затем пространство между стенками забучивается и заливается раствором.

Для повышения жесткости каждый третий рад укладывается тычками. В одноэтажных зданиях тычковых рядов можно не делать.

Простенки при большой высоте укрепляются скобами в швах. Заделка балок осуществляется при помощи анкеров и утепления концов.

Перемычки выполняются или„из металла, или из железобетона. Кладка ведется на цементных и известковых растворах. Последние берутся марки не ниже «15».

Стены этой конструкции широко применяются в Закавказье, Средней Азии и юго-восточных республиках России.

Толщину стен желательно применять не более 60—70 см.

Камень с объемным весом более 1800 кг/м 3 не рекомендуется применять.

Размер камня — плитняк со сторонами до 40 см, рваный камень со сторонами около 25—30 см, камень забутки размером 8—15 см.

Оштукатуривание внешней поверхности стен обычно не производится, делается только расшивка швов.

Штукатурятся только наружные откосы в оконных и дверных проемах.

Коэффициент теплопроводности камня при объемном весе до 2000 кг/м 3 — 1,10. Предел прочности бута — 150 кг/см 2 и выше.

5. Стены из камышита

Стены из камышита применяются в строительстве одноэтажных домов.

Стойки каркаса делаются из брусков или из обтесанных, с двух сторон пластин размером 12/2 — 14/2 см. Расстояние между стойками 75—100 см. Последние ставятся на, обвязку из брусков или бревен 16 см, установленную на фундаментные столбы. Поверх стоек укладывается верхняя обвязка из брусков или из бревен 14—16 см, служащая отарой для стропильных ног.

Каркас из брусков применяется при заводской заготовке деталей, а из круглого леса — при заготовке на месте.

Углы здания закрепляются диагональной обшивкой из досок 2,5 см. Балки чердачного перекрытия, как и стропила, опираются на верхнюю обвязку, а часто имеют своей опорой вторую обвязку, расположенную ниже верхней и скрепленную со стойками каркаса врубками и гвоздями.

Заполнение каркаса осуществляется камышитовыми магами длиной до 2,5 м, шириной 70—100 см и толщиной 10 см.

При необходимости по теплотехническим требованиям применяется второй дополнительный слой камышита толщиной 5 см.

Маты камышита целесообразно устанавливать в распор между стойками и перекрывать снаружи и изнутри досками или горбылями, прибиваемыми к стойкам.

Доски или горбыли перекрывают швы и защищают их от продувания.

Цоколь выполняется деревянным. Вынос карниза должен быть не менее 35 см.

Здание оштукатуривается с обеих сторон.

При применении этой конструкции стен на юге и юго-востоке России, в районах, богатых камышом, можно получить большую экономию леса.

При двух слоях камышита 10 и 5 см штукатурке с двух сторон общее термическое сопротивление стен R общ =2,40.

Для предохранения камыша от грызунов нижняя часть камышитовых матов обрабатывается на высоту

60 см пятипроцентным, раствором железного купороса.

Источник

Части стены при строительстве дома

Итак, очертания Вашего дома уже зримо обозначились, бригада строителей возвела фундамент под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки).

Возникают новые заботы и хлопоты. В первую очередь о стенах дома. Какими по материалу, конструктивному решению, размерам они предполагаются, Вы уже знаете из проекта. Но многое представляется нечётким.

Итак, поговорим о стенах

Выбор материалов и конструкций стен зависит от климатических условий места, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, наличия местных строительных материалов и их технико-экономических показателей, с учётом дальности перевозки, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома.

Для современного малоэтажного коттеджного строительства кроме традиционных каменных, кирпичных и деревянных стеновых решений применяются более эффективные материалы и конструктивные решения:

✔ легкобетонные, керамические, облегчённые, ✔ слоистые кирпичные кладки ✔ деревянные каркасные, щитовые ✔ другие с применением лёгких утеплителей.

Эти конструкции позволяют значительно уменьшить вес стен, улучшить их экономические показатели, ускорить строительство.

Строительство стен дома

Познакомимся с основными требованиями к несущим стенам. Выбранная конструкция стен жилого дома должна обладать такой же долговечностью, как и дом в целом, и выполнять две основные функции:

✔ ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер, солнце, перегрев) ✔ несущую выдерживать передаваемую на них нагрузку (вес) от вышележащих конструкций, оборудования, мебели.

В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние. Последние также выполняют функции перегородок.

Наружные стены частного дома должны иметь достаточные (по соответствующим нормам) теплозащитные качества: расчётное сопротивление теплопередаче (морозостойкость зимой, защита от перегрева солнцем летом), паропроницанию и воздухопроницанию, то есть должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностной режим в любое время года.

В зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными (по соответствующим нормам) звукоизолирующими свойствами.

Эти и некоторые другие требования, на которые надо обратить внимание при выборе проекта и согласовании конструкций разных элементов дома, подчас противоречивы. Необходимо подобрать материалы и конструкции, удовлетворяющие по возможности всем техническим требованиям и наиболее экономичным решениям.

По конструктивному решению стены можно подразделить на сплошные, состоящие из однородного материала и сплошные, состоящие из различных материалов. Первые выполняют одновременно и ограждающую, и несущую функции, а вторые либо несущую, либо ограждающую функцию.

Рассмотрим сначала конструкции каменных стен, наиболее часто применяемые в коттеджном строительстве из кирпича, бетона, керамики, а также из песчаника, известняка, ракушечника.

В каменных малоэтажных зданиях собственный вес стен вместе с фундаментами составляет 50-70 % общего веса здания, а стоимость стен до 30 % (с несложными архитектурными деталями) стоимости всего здания.

Отсюда видно, как важно умело выбрать тип стен, особенно наружных.

Кирпичные стены дома

Их выкладывают из искусственных камней номинальным размером 250x120x65 мм, без учёта допусков 3—5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой поперёк стены и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами.

Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами)-10 мм, вертикального (между кирпичами)—10 мм. Нередко строители применяют значительно более толстые швы, что крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожжённый объёмным весом 1700-1900 кг/м3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес-1800—200 кг/м ). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг.

Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича. С учётом толщины вертикальных швов 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более.

Это зависит от системы кладки. В двухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов. В многорядной системе три—пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым.

Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объём забутки снижает стоимость.

Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.

Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188 мм.

При кладке стены из камней с щелевидными пустотами необходимо выкладывать камни так, чтобы щели располагались параллельно стене, то есть перпендикулярно тепловому потоку.

Кладка стен из природного камня, которым придают правильную, более крупную, чем кирпич, форму (распиловкой или отёской), ведётся по цепной системе, преимущественно для неотапливаемых зданий в районах, где этот камень является местным строительным материалом.

Кладка ведется на тяжелых объёмный вес больше 1500 кг/м5), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или лёгких (шлаковых), тёплых растворах. Толщина наружной стены коттеджей, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней.

Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджных домах применяют более лёгкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегчённые) системы кладки стен,а также керамические и легкобетонные камни.

Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.

Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует.

В помещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.

Распространённой и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединённых между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6—1,2 м, образующими замкнутые колодцы.

Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, лёгким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, вёрсты соединяют горизонтальными перемычками через камни из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата.

Ширина термовкладышей на 40—50 мм меньше расстояния между вёрстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором. Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70 мм.

При этом расход кирпича сокращается на 10-15 %; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380 мм.

Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30—40%.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны.

Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе.

Наружные поверхности стен, утеплённых с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Важное замечание. Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм).

Сечение столбов должно быть не менее 380×380 мм. При больших нагрузках (уточнить по месту) несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3—б мм через 3—5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120 мм и 65 мм (кирпич «на ребро»).

При длине таких перегородок более 1,5 м их также следует армировать через 3-5 рядов.Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80 мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.

Для облицовки фасадов, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным.

При этом отпадает надобность в покраске в течение трёх-четырёх лет.

Кладку наружных стен следует начинать с углов здания. С наружной версты. Для лучшего соблюдения прямолинейности стен и ровности, горизонтальности рядов кладки необходимо использовать отвес, натянутый шнур-причалку и вертикальную рейку-порядовку с разметкой на ней каждого ряда кирпича и шва по высоте.

Элементы стен дома

Цоколь-нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку; гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твёрдых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав одна часть цемента к трём частям песка.

На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо и влагостойких материалов. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частого стен веранды, утепляющая подпольное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т. д.

Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм.

На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150—300 мм.Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши.

Кроме того карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид.

Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены.

При большом выносе карниза сложной конфигурации, с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закреплённые анкерами.

Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введённые в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали, пояски, промежуточные и венчающие карнизы. Выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы

для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140×270 мм, а вентиляционных из кухонь, уборных, ванных— 140×140 мм.

Проветривание жилых комнат через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затёртыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором.

Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Стены дома из бруса

Являются традиционными в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко.

Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого кирпичного даёт хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках.

Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего— примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем брёвна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке. Второй—через 1—1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.

Ряд брёвен, уложенный по периметру дома, называется венцом.

Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнёзда для шипов из-за усушки брёвен примерно на 3-5% следует делать на 20—30 мм глубже, чем высота шипов (120—150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок-«в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи. Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах.

Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчётной температуры, принимается для наружных стен 150 (t

30 °C) или 180 мм (t -40 °С), для внутренних-100 мм, при высоте брусьев одинаковой для наружных и внутренних стен-150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал—конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы. Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпонки. Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа.

Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия, стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более тёплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки не ранее чем через 1—1,5 года после их возведения.

Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было всегда характерным ещё в зданиях, построенных в начале XX века. Итак, Вам теперь стали более знакомы некоторые основные положения по конструктивным решениям стен.

Теперь Вы можете профессионально вести разговоры со строителями, выбирая те или иные варианты конструкций стен.

Источник

Из чего построить дом. Особенности стеновых материалов

Из чего лучше делать стены дома? Об особенностях самых распространённых стеновых материалов рассказывают эксперты нашего форума

Каждого, кто хочет построить себе дом, волнует вопрос, какой выбрать материал для возведения стен. Ведь от него зависит прочность, долговечность и комфортность жилища.

Выбор стенового материала напрямую влияет на стоимость работ по возведению дома.

Чтобы выбрать стеновой материал, что вам «по плечу», обратимся за разъяснениями к специалистам FORUMHOUSE.

С чего начинается выбор стенового материала

Газобетон или тёплая керамика, брус, арболит или каркасную технология… Любой начинающий застройщик при выборе материала для строительства дома под постоянное место жительства сталкивается с обилием противоречивой информации. Кажется, что материалов столько, что выбор подходящего представляется невыполнимой задачей. Нам предстоит сузить сферу поисков и отобрать именно то, что необходимо!

По мнению пользователя форума с ником Abysmo, достаточно понять всего десять вещей, чтобы решить, из чего строить дом. А именно:

1. Какое жилье вы планируете строить – для ПМЖ или для кратковременных наездов;
2. Какие требования вы предъявляете к прочности и экологической безопасности стенового материала;
3. Как быстро вы хотите заселиться;
4. Каким топливом планируется отапливаться;
5. Во что будет обходиться эксплуатация;
6. Какую сумму вы готовы потратить на возведение;
7. Какие строительные материалы доступны в вашей местности;
8. Возможно ли проведение самостоятельных работ, или будут привлекаться рабочие;
9. Какие строительные технологии и средства механизации доступны в вашем регионе проживания;
10. Рассматриваете ли вероятность продажи строения на вторичном рынке.

В условиях средней полосы России стены должны обеспечивать хорошую теплозащиту. Также они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки.

Снег в условиях окрестностей Москвы способен дать нагрузку до 180 кг на 1 кв.м. поверхности кровли. Не стоит забывать и об огнестойкости конструкций.

Точка зрения эксперта нашего форума Алексея Мельникова (ник на форуме Лёхин):

– При нарушении строительных норм и технологий можно испортить даже современный и дорогой стеновой материал.

И наоборот – грамотный подход и тщательное планирование позволяют при весьма ограниченном бюджете построить надёжный, практичный и не такой уж маленький комфортабельный дом для постоянного проживания.

К сведению: себестоимость возведения коробки (относительно общего строительного бюджета) обычно не превышает 20-30%.

Показателен следующий пример:

Если дом планируется эксплуатировать в режиме «дача», то возводить каменные стены не рентабельно по следующим причинам:

1. Экономическая составляющая. Ели каменное жилье остыло, то по приезду оно нуждается в долгой протопке. Это невыгодно делать ради одной-двух поездок в неделю.
2. Эксплуатационная составляющая. Нерегулярное протапливание каменного строения зимой негативно влияет на его долговечность.

Какой дом строить. О собенности стеновых материалов

Среди наиболее известных материалов, используемых при возведении стен, можно выделить следующие:

• кирпич и тёплая керамика;
• пенобетон и газобетон;
• дерево;
• каркасные технологии;
• арболит.

Рассмотрим их основные особенности.

1. Кирпич и тёплая керамика

Преимущества этого материала:

1. Прочность – обозначается буквой «М». Цифра после буквы говорит о том, какую нагрузку способен выдержать кирпич. Это значение выражается в кг на 1 кв.см.

2. Долговечность. Постройки из кирпича являются одними из самых долговечных.

3. Экологичность. В основе кирпича – глина, песок и вода. Благодаря своей структуре, кирпич хорошо пропускает воздух. Поэтому в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а избыток влаги выводится наружу. Помимо этого, кирпичные стены хорошо накапливают тепло и затем отдают его внутрь помещения.

4. Высокая морозостойкость. Чем выше морозостойкость, тем долговечнее здание. Морозостойкость – это способность стройматериала выдерживать замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость материала обозначается буквой F. Цифры после буквы означают количество циклов заморозки и оттаивания, которое может выдержать материал без потери своих качеств.

5. Эстетичность. Коттедж, построенный из кирпича, может быть выполнен в любом архитектурном стиле, а сама технология кладки отработана десятилетиями.

6. Высокая степень шумоизоляции. Стены из кирпича хорошо гасят как уличный, так и межкомнатный шум.

Несмотря на ряд несомненных достоинств, простой кирпич имеет и существенные недостатки.

– Традиционный керамический кирпич размером 250х120х65 мм не соответствует современным теплотехническим нормативам.

Расчёты показывают, что необходимая толщина однородных кирпичных стен (даже для южных широт нашей страны) составляет не менее 1 метра.

Выстроить дом для постоянного проживания с такой толщиной стен можно, но экономически нецелесообразно. Поэтому кирпич получил своё дальнейшее развитие – в виде такого современного решения, как тёплая керамика.

– Керамический блок, или поризованная керамика – это высокотехнологичный материал на основе глины.

Благодаря мельчайшим порам, заполненным воздухом, керамический камень получается очень тёплым и имеет высокую механическую прочность. Размеры блока тёплой керамики превышают размеры стандартного кирпича в несколько раз, что увеличивает скорость кладки. Но тёплая керамика – довольно хрупкий материал. Поэтому для крепления любых конструкций в стене из керамического блока приходится использовать специальные анкера.

Александр Топоров (ник на форуме 44alex):

– Тёплая керамика имеет тонкостенную структуру, поэтому на ней непросто закрепить какие-то тяжёлые предметы, а для её распиливания требуется дорогой специальный инструмент. После кладки тёплой керамики её следует либо штукатурить снаружи, либо дополнительно заполнить вертикальные швы. Перед покупкой керамического камня рекомендую обратить внимание на геометрию блоков и убедится в отсутствии трещин.

Основные недостатки кирпича:

• 1. Высокая стоимость строительства. Кирпич относится к дорогим строительным материалам, что приводит к увеличению сметы на строительство;
• 2. Большая масса здания, построенного из кирпича, требует закладки тщательно рассчитанного мощного и дорогого фундамент;.
• 3. Сезонность строительных работ.

Мокрые процессы (приготовление строительных смесей и растворов на основе воды) накладывают ограничения или делают невозможным кладку кирпича зимой.

Читайте нашу статью, которая подробно рассказывает об особенностях тёплой керамики.

2. Пено- и газобетон

Сегодня газо- и пенобетонные блоки – наиболее распространённые материалы для строительства стен. Это обусловлено хорошим балансом в соотношении цена-качество.

– Достоинства таких блоков заключаются в их относительно низкой теплопроводности (как следствие в высоком термическом сопротивлении), высокой огне- и биостойкости, простоте обработки ручным и портативным электроинструментом, а также их лёгкости.

Именно эти качества позволили пользователю нашего форума с ником Dimastik25 самостоятельно, в одни руки построить дом из газобетона.

– Я выбрал газобетон, потому что он даёт возможность вести кладку самостоятельно, без привлечения подсобной силы.

Размер блока позволяет укладывать его одним человеком, но за счёт крупноформатности блока, работа делается достаточно просто, быстро и без лишних трудозатрат.

Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно укладывать блоки. Нет необходимости замешивать большое количество цементно-песчаного раствора, кладка ведётся на довольно тонкий слой клея. Также весомым плюсом является однородность стены, большой выбор блоков и их хорошая геометрия.

– Газосиликат прост в обработке, он легко пилится. Также легко организуются различные армопояса, перемычки, арки и т.п.

Одним из основных достоинств газо- и пенобетона как стенового материала является их хорошая тепло- и шумоизоляция, что ведёт к снижению расходов на отопление и изолирующие материалы.

Газобетонные блоки производятся крупными предприятиями. Поэтому качество таких материалов соответствует заявленным характеристикам, а геометрические отклонения минимальны.

Но и этот материал не лишен недостатков.

– Газо- и пенобетонные блоки – весьма хрупкий материал. Низкая прочность на изгиб обязывает применять относительно дорогой и мощный фундамент (обычно монолитную железобетонную плиту), а также дополнительные элементы усиления – армопояса.

Пенобетон, хотя и стоит дешевле газобетона, может производиться так называемыми «гаражными» методами. Поэтому при его покупке необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика и не гнаться за наиболее низкой ценой.

– Деревянный дом дышит, красив. Это очень гибкий, «домашний», универсальный материал, лёгкий в транспортировке и монтаже. Но он менее долговечен, чем каменный.

Качественно сделанные деревянные дома могут служить 200-300 лет.

Среди недостатков деревянных домов можно выделить:

1. Устройство «влажных» помещений в деревянном доме сопряжено с определёнными сложностями.

2. Исходя из стандартных размеров брёвен (6 м), перекрытие помещений свыше 5 метров в ширину сложно реализовать. Межэтажные перекрытия в деревянных домах обычно балочно-деревянные. Это уменьшает степень звукоизоляции в доме (дерево хорошо проводит звук) при ударных нагрузках.

3. Дерево подвержено усадке и растрескиванию.

4. Деревянный дом необходимо регулярно конопатить, подкрашивать. Теплозащиту, достаточную для комфортной жизни в доме, обеспечивает стена из дерева толщиной от 200 мм.

5. Дерево может гнить и требует обработки антисептирующими средствами защиты от плесени и жучков-древоточцев.

Поэтому следующим этапом развития деревянного домостроительства стала разработка клееного бруса – стенового материала, лишённого недостатков обычного бруса.

Назовем достоинства клееного бруса:

• Материал прочен и, благодаря особому профилю (зубчатое соединение защищает стену от продувания), лучше сохраняет тепло в доме;
• Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
• Материал практически не даёт усадки, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
• Благодаря заводской огне- биозащите, клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
• Стены дома, построенного из клееного бруса, не нуждаются во внутренней и внешней отделке.

К основному недостатку этого материала можно отнести его высокую цену, а также необходимость привлечения для строительства дома высококвалифицированных специалистов.

Читайте нашу статью об особенностях домов из клееного бруса.

4. Каркасная технология

Каркасные дома считаются одними из самых быстровозводимых и тёплых домов. Поэтому, если жилье нужно вам срочно-пресрочно, и вы гадаете, из каких временных ресурсов и какого материала построить дом, смело выбирайте этот вариант. Главные достоинства каркасного домостроения экономичность и высокую – считанные месяцы — скорость возведения.

Т.к. каркасный дом лёгок, то под него не требуется возводить мощный фундамент, что также отлично сокращает затраты на строительство. Отсутствие мокрых процессов позволяет каркасному дому строиться круглый год.

Денис Резниченко (ник на форуме silent):

– Если вы собираетесь постоянно проживать в каркасном доме, учтите, что затраты на отопление будут заметно ниже по сравнению с деревянными или каменными домами, т.к. способность удерживать тепло у современных утеплителей выше, чем у традиционных материалов.

Преимущества каркасных домов:

• высокую скорость строительства;
• каркасная технология не требует использования тяжёлой строительной техники;
• строительство такого дома может вестись самостоятельно;
• в связи с отсутствием усадки, внутреннюю и наружную отделку каркасного дома можно делать сразу после окончания строительства;
• толщина стен в каркасных домах обычно не превышает 30 см, что увеличивает полезную площадь дома;
• в холодное время года каркасные дома быстро прогреваются до комфортной температуры.

К недостаткам каркасных домов относятся:

• Высокие требования к качеству используемых материалов. Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения. При возведении каркаса недопустимо использовать сырое дерево, т.к. в процессе высыхания оно коробится. Это приводит к изменению геометрии деревянных конструкций;
• Строительство, выполненное малоквалифицированными рабочими с отклонением от технологии, влечёт за собой значительное снижение эксплуатационных характеристик дома;
• По сравнению с каменными домами, у каркасных домиков более низкая степень шумоизоляции.

– Также среди недостатков низкую теплоёмкость (теплоаккумулирующую способность) каркасных стен.

Каркасный дом с выключенным отоплением быстро остывает. Однако здесь есть выход — в качестве фундамента можно использовать утеплённую шведскую плиту.

Арболит – это материал из цементного вяжущего (бетона) и органических заполнителей, получаемых из отходов деревообрабатывающего производства.

Иногда арболит называют деревобетоном, потому что этот стеновой материал вобрал в себя достоинства как бетона, так и дерева.

Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями.

Это экологически чистый материал, который не нуждаются в дополнительном утеплении. Он не усыхает, как дерево, не гниёт и не горит.

Арболитовые стены «дышат» (паропроницаемость арболитовой стены более 35%). Тем самым регулируется уровень влажности в помещении. Это обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.

– Арболит – старый и, вместе с тем, незаслуженно забытый материал. Попытки его внедрения предпринимались ещё в советские времена.

Однако сегмент индивидуального малоэтажного домостроения в те времена был не развит, строились, в основном, панели многоэтажек, и со временем арболит уступил место другим стеновым материалам.

Однако сейчас арболит переживает второе рождение.

Ведь он лишён ряда недостатков, присущих газо- и пенобетонным блокам, материал относительно лёгок, и для возведения дома не требуется строительства мощного фундамента.

Источник

Как я строил загородный дом под Петербургом

На крутом склоне и по современным технологиям

Виктор Джин строит дом

В конце 2011 года я купил участок для строительства дома под Санкт-Петербургом. Но построил я его только в 2020 году.

Когда я задумал строить дом, мне было 28 лет, я был женат и не имел детей. С супругой мы жили в двухкомнатной квартире 64 м² в Приморском районе и проблем с жилплощадью не испытывали.

Идея загородного дома появилась сама собой как новый этап на пути создания семьи и комфортного образа жизни. Купить готовый дом не позволял бюджет, кроме того, хотелось реализовать такой масштабный проект самостоятельно.

В итоге я выбрал участок со сложным рельефом и начал возводить дом. Когда коробка была готова, так получилось, что я развелся, все бросил и отправился в кругосветное путешествие. Вернулся в Россию спустя несколько лет и продолжил стройку — уже совсем другим человеком.

В этой статье я расскажу про этапы возведения дома, к чему готовиться, сколько моральных сил нужно и какой бюджет может для этого понадобиться.

Этапы строительства

Если кратко, процесс возведения своего дома можно разделить на следующие этапы.

Покупка подходящего участка. Его локация, рельеф, доступность коммуникаций — все это повлияет на дальнейший ход процесса. Еще важно учитывать характер почвы и уровень грунтовых вод: если он высокий, участок в зависимости от сезона может оказаться заболоченным и придется его поднимать.

Проектирование. Нужно все распланировать: на каком фундаменте и по какой технологии будет строиться дом, как он будет отапливаться. Внешний вид строения, его ориентация по сторонам света, а также внутренняя планировка вплоть до дизайна интерьера — все это тоже желательно обдумать и рассчитать до строительства.

Бюрократические вопросы. Если строиться по правилам, то нужно получить в местной администрации разрешение на строительство. Еще до начала стройки желательно подвести к участку электричество. А это означает, что нужно получать ТУ, согласовывать схему подключения и оформлять прочие документы. Хождение по инстанциям может пройти гладко, а может превратиться в многострадальный сюжет в духе Кафки. Я два года ждал, когда мне подключат электричество.

Как получить разрешение на строительство дома Знаем все о недвижимости Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости Подписаться

Подводка коммуникаций. Без электричества, отопления, воды и канализации представить современный дом невозможно. Чаще всего к загородному участку не подведены централизованные канализация и вода — их придется организовывать локально. А вопрос источника отопления — наиболее актуальный в нашей климатической зоне. Он самый сложный и дорогостоящий.

Подготовка участка к строительству. Нужно организовать подъезд, чтобы могли заезжать груженые машины, повалить и выкорчевать лишние деревья. Если на участке стоит вода, придется его поднимать, организовывать дренаж. Если в почве преобладает торф, то нужно его выкапывать и завозить грунт с хорошей несущей способностью. Если участок на склоне, может понадобиться организовать подпорные стенки и укрепить склон. Затем нужно привезти и поставить бытовку, в которой будут жить строители и складироваться инструмент. На этот этап может потребоваться очень много денег.

Возведение фундамента. В зависимости от несущей способности грунта, рельефа, уровня грунтовых вод и расчетного веса дома можно выбрать разные фундаменты: ленточный, столбчатый, свайный, плиту. Фундамент также может быть мелкозаглубленным, а может уходить в землю на глубину промерзания почвы, образуя цокольный этаж. Подробнее про фундамент я расскажу в следующей статье.

Возведение коробки дома. Технологий возведения стен также масса. Нужно выбрать материал и решить, какие будут перекрытия.

Внутренняя черновая отделка. По дому необходимо развести электрику и прочие коммуникации, организовать вентиляцию. Может понадобиться дополнительно штробить стены, обшивать, утеплять их. А полы — заливать и выравнивать. Все это грязные и пыльные работы, поэтому этап называется черновым.

Внутренняя чистовая отделка. Финальный эстетический ремонт, а именно укладка ламината, поклейка обоев, покраска стен, установка натяжных потолков, светильников, встроенной мебели, сантехники и прочее.

Благоустройство участка. Как правило, идет последним пунктом, когда черновые работы закончены, на участок больше не заезжают грузовики и никакой материал не складируется на улице. Сюда входит посадка деревьев, организация освещения участка, дорожек, деревянных террас, парковочного места, беседки, навеса для машины, бани, японского садика, альпийских горок, пруда и всего остального.

В некотором смысле можно сказать, что стройка никогда не заканчивается, это бесконечный процесс. А жизнь в своем доме — особое состояние сознания, иной ритм, где нужно поддерживать хозяйство и постоянно что-то доделывать.

Если говорить непосредственно о возведении дома, то в зависимости от выбранной технологии, бюджета и стечения обстоятельств его можно построить сравнительно быстро — за 1—2 сезона , как получилось у героини другой статьи Т⁠—⁠Ж. Но стоит быть морально готовым к марафону, ведь процесс иногда затягивается на много лет. Так было в моем случае: участок я купил в конце 2011 года, а въехал в дом на этапе черновой отделки в сентябре 2020 года.

Сразу отмечу, что процесс строительства для меня еще не закончен, — сейчас я нахожусь на этапе внутренней чистовой отделки. Внешне дом тоже не отделан. Поэтому речь в статье пойдет про черновой вариант моего дома.

Покупка участка

В 2011 году у меня был 1,1 млн рублей, и я собирался приобрести новый автомобиль Киа Спортейдж. Заказал нужную комплектацию через дилера, оставил залог 5000 Р . Поставка должна была прийти через месяц.

За это время я понял, что покупка нового автомобиля ничего не поменяет, а только лишь укоренит мой старый образ жизни. Мне хотелось расширять границы — жизни, знаний и опыта. Одновременно с этим я встретил университетского знакомого, который приобрел секцию в строящемся таунхаусе, Так я понял, в каком направлении двигаться, и твердо решил покупать участок и строить свой дом. Я отменил заказ на машину и начал поиски участка в своем бюджете.

За пару месяцев мне попался интересный вариант в деревне — в пяти минутах езды от кольцевой автодороги в сторону Приозерска. Для меня было принципиально, что это земля ИЖС, то есть на ней можно возводить индивидуальный жилой дом, а также получить свой адрес и зарегистрироваться по месту проживания. Жить же в садоводстве или коттеджном поселке мне не хотелось — там меньше свободы действий.

Мой участок — это 14 соток на южном склоне холма с перепадом в 11 метров, на котором растут сосны. У подножья холма была болотистая низина, где скапливалась вода. Казалось, что там вообще невозможно ничего построить. Но мне место понравилось, и я сразу согласился. Участок стоил 1,4 млн рублей, мне пришлось срочно искать недостающие деньги, чтобы хватило на покупку. Я вытащил их из бизнеса — на тот момент у меня был интернет-магазин по продаже чая.

Соседний участок купили одновременно с моим, поэтому сосед у меня появился сразу. Совместными силами мы начали организовывать дорогу — подъезд к нашим стройплощадкам.

Проектирование

Я знал: чем лучше продумать все на старте, тем меньше потом придется мучиться в процессе. Но, как показала практика, даже при самом тщательном проекте от переделок все равно не застраховаться.

Этап проектирования можно пропустить. Можно купить типовой проект дома — так дешевле. Но проблема в том, что такой вариант не учитывает рельеф местности, геологию участка, стороны света, окружающую растительность и индивидуальные потребности хозяина.

Мне хотелось экологичный, компактный и технологичный дом, чтобы он удачно сочетался с окружающим рельефом и соснами. Даже определить пятно под застройку дома было нетривиальной задачей — ведь я хотел по максимуму сохранить сосны. По нормам при строительстве дома нужно отступить минимум по пять метров от границ участка и соблюсти противопожарное расстояние — 10—15 метров в зависимости от материала стен твоего и соседних домов. В то время никаких других строений рядом не было, а идеальным местом под дом оказался самый центр участка, где отступы от границ были достаточными. Но некоторыми соснами все-таки пришлось пожертвовать — три штуки мы спилили.

Еще было непонятно, как возвести дом на склоне: ставить его на сваи или делать подпорные стенки. На тот момент я был частным предпринимателем с бэкграундом программиста и в строительной теме не ориентировался. Поэтому начал активно штудировать интернет-форумы, в особенности «Форумхаус». Около полугода я вникал в теоретические аспекты: технологии строительства, типы стен, фундаментов, способы отопления и прочее. Помимо этого, смотрел видео на «Ютубе».

По рекомендациям на форуме я нашел небольшую фирму из Днепропетровска. За зиму мы с ней сделали индивидуальный проект. С архитектором общались удаленно по «Скайпу». Сначала я представил свои идеи, мысли, пожелания и наработки. Через пару недель архитектор прислал эскиз. Дальше мы снова созванивались и обсуждали нюансы. В итоге где-то через 4—5 итераций мы пришли к финальному варианту.

Из материалов по участку я предоставил:

1. Несколько фотографий местности — для общего представления. Этого было достаточно, так как проектировщикам важнее понимать технические параметры участка.
2. Топографическую съемку — это план участка с его точными границами, выставленным по геолокационным данным, а также с детальной схемой перепада высот. Ее мне предварительно выполнил знакомый геодезист за 7000 Р .
3. Результаты геологических изысканий, которые показывают свойство грунта и уровень грунтовых вод, чтобы определить несущую способность и пучинистость почвы. Это особенно важно на этапе расчета мощности фундамента. Эти изыскания я заказывал через фирму, заплатил 40 000 Р . Можно было обойтись без них, просто сделать срез грунта экскаватором и определить все на глаз, но я решил сделать профессиональный анализ — так надежнее.

Дом мы старались сделать энергоэффективным. Запланировали большое остекление на юг, а от окон на северную сторону отказались. Современные материалы и технологии позволяют строить дома с низкими потерями тепла. Чтобы уменьшить теплопотерю, используют буферные помещения вроде тамбура. Или применяют пассивные системы накопления солнечного тепла, например стену Тромба , которая впитывает солнечное тепло и отдает его в помещение.

я потратил на проектирование дома, геодезическую съемку и геологические изыскания

Вот как мы повышали энергоэффективность дома:

1. Правильно расположили его на местности. Основное остекление — на юг, на северную сторону — ни одного окна. Сзади дом защищен склоном холма.
2. Запланировали фундамент УШП — это утепленная шведская плита, теплоизолированный фундамент со встроенным теплым полом. В отличие от свайного варианта, он также добавляет каркасному дому инерционность — способность аккумулировать и удерживать тепло. Кроме того, в ясные дни он дополнительно нагревается от проникающего в дом солнечного света.
3. Выбрали финский вариант стен — с утеплением целлюлозным материалом. Он обладает высокой теплоизолирующей способностью и позволяет не использовать в конструкции пароизоляционную мембрану, такие стены еще называют «дышащими».
4. Предусмотрели тепловой насос в системе отопления, который использует геотермальное тепло.
5. Задумали сделать вентиляцию дома с технологией рекуперации тепла: свежий воздух с улицы подогревается за счет выходящего из помещения теплого потока.

На основе архитектурного проекта мне сделали конструкторский и инженерный — они моего участия практически не требовали. Я оплачивал все по безналу по факту готовности каждого этапа проектирования.

В итоге у меня на руках оказался пакет документов:

1. Архитектурный раздел: внешнее оформление дома, его визуализация, внутренняя планировка. В проекте были учтены все размеры, высота конструкций, организация внутреннего пространства дома, разделение на комнаты, мебель, которая будет в них размещена.
2. Конструкторский раздел: расчеты нагрузок, толщина фундамента, места пролегания балок, стропильная система и прочее.
3. Инженерный проект: расчет теплопотерь дома, разводки отопления, водоснабжения, вентиляции.

За все это я заплатил около 100 000 Р . На тот момент это было дешевле, чем предлагали архитектурные бюро в Санкт-Петербурге. Сейчас полный комплект проектной документации стоит от 750 Р за квадратный метр дома.

Позже, когда коробка дома уже стояла, я обратился за дизайном интерьера первого этажа с планом электрической проводки. За дизайн 80 м² я дополнительно заплатил 20 000 Р .

Архитектурный проект. Изначально я проектировал дом на семью из четырех человек — два взрослых, два ребенка. Детей у меня не было, но при строительстве нужно думать наперед.

Многие мои соседи возводят трехэтажные строения по 300 м² и больше. Мне же хотелось компактное решение: без лишнего пространства, которое нужно убирать и отапливать. Изначально я рассматривал одноэтажный или двухэтажный вариант. Но, так как одноэтажный дом требует большей площади под застройку, я выбрал двухэтажный. В итоге получился дом площадью 140 м².

площадь моего дома

На первом этаже — общее пространство: гостиная совмещена с кухней. На втором этаже — три комнаты и санузел. Спальни небольшие — около 15 м². Санузлы первого и второго этажа, а также кухня — это смежные помещения с топочной комнатой, где стоят котлы. Поэтому разводка водоснабжения и канализации внутри дома сведена к минимуму.

Источник