Разводка электрики в каркасном доме своими руками

Сегодня я коснусь простой, но очень важной темы – скрытая электропроводка в каркасном доме. Почему именно скрытая? Потому что наружная не имеет никаких особенностей и выполняется так же, как и в любом другом доме.

Все темы, связанные с электропроводкой, так или иначе вызывают множество споров. Возможно из-за того, что у нас каждый второй “электрик” и имеет свое особое мнение. Поэтому сразу же хочу предупредить: все, написанное ниже, исключительно мое личное мнение.

В статье я не буду рассказывать о самом монтаже, так как по большому счету, даже скрытая электропроводка в каркаснике не сильно отличается от проводки в другом доме с пустотелыми перегородками – те же провода, автоматика, разбивка на группы и так далее. По монтажу проводки своими руками есть уйма других, более специализированных ресурсов. Коснусь только особенностей применительно к каркасному домостроению.

Последовательность работ

Разводку в новом доме делают строго до начала отделочных работ. Монтаж начинают, когда сделана кровля, стены, смонтирована и выведена коробка.

Порядок действий:

1. Определить, какой тип ввода (трехфазный на 380 В или однофазный на 220 В).
2. Рассчитать мощность электрооборудования (какие приборы будут стоять), разработать схему, подать документы и получить проект. Не всегда по техусловиям выделяют столько кВт, сколько нужно, обычно это – до 5 кВт.
3. Закупка оборудования (комплектующие, автоматы, счетчики, провода и пр.).
4. Монтируется наружная проводка в каркасном доме (от столба к вводу –рогулькам). Самостоятельно это сделать нельзя, выполняется электриками, имеющими спецдопуск. Владелец только устанавливает в нужном месте автомат ввода, счетчик и решает, провод будет идти по воздуху или под землей.
5. Монтаж щитка, ввод электрокабеля в дом.
6. Разводка проводов, монтаж выключателей, розеток.

На этом работы не заканчиваются. Нужно сделать контур заземления, подключить его и протестировать всю электросистему. По результатам выдается акт. В заключении подключается электричество.

Распределительный щиток

После вхождения в распределительный щиток кабель с улицы подсоединяется к вводному автомату. Для этого покупают такой же автомат, как и тот, что защищает счетчик от выгорания.

Далее собирают коммутацию в распределительном щитке согласно заранее составленной схеме. Она подразумевает подключение автоматов отходящих линий, дифференциальных автоматов, приборов защиты УЗО.

По правилам подключения электрики для каждой комнаты в щитке необходимо выделять два автомата – по одному на розетки и светильники. Что касается ванной и кухни, то там нужно выделять дополнительные автоматы для розеток, в которые будет подключаться бытовая техника.

Планирование и проектирование

Далее начинается творческий период, планирование дизайна помещения тесно связанного с планом электрификации дома. Иначе – где, в каком месте будут нужны розетки, выключатели, стоять техника. Это – внутренняя проводка в каркасном доме, ее схему нужно тщательно продумать, чтобы в последствие не потребовалось менять расположение электроприборов.

Зонирование нужно, чтобы поставить капитально крупногабаритную мебель, сделать встроенные шкафы и не «напихать» туда розеток. Также прикидывают, какие выключатели-розетки будут использоваться постоянно одним электроприбором (к примеру: подключена микроволновка), а какие – периодически, для подзарядки телефона или включения света в подвале.

Коммутация электроточек

Чтобы обеспечить электричеством все помещения, делаем разводку через распределительные коробки. От них провода ответвляются на розетки, светильники и выключатели.

При монтаже необходимо учитывать цвет проводов:

1. Белый провод – фаза;
2. Синий – нулевой;
3. Зеленый с полосами голубого цвета – заземление.

Чтобы обеспечить надёжность контактов, используйте клеммы немецкой фирмы WAGO. Это идеальное решение для тех, кто делает проводку своими руками. Всё, что нужно сделать, это зачистить концы провода от изоляции, вставить в клемму, и пружинный механизм надёжно его зафиксирует. Такое подключение очень качественное и не допускает перегрева контактов.

Выбирайте розетки, конструкции которых предусматривают наличие заземления. При монтаже таких устройств сначала подключается данный провод, затем фаза и, в последнюю очередь, ноль.

Набор инструментов

Монтаж электропроводки требует специального инструмента. Если пару проводков еще можно зачистить ножичком, то при масштабных работах нужно приобрести:

1. Болгарку (угловая шлифовальная машина).
2. Перфоратор (им делают сквозные отверстия, монтажные пазы).
3. Штроборез (формирует канавки в кирпичных, бетонных и блочных стенах).
4. Съемник изоляции (чтобы зачищать концы проводов, кабелей).
5. Клещи (обжимают провода).
6. Нож для проводов.
7. Пассатижи, молоток, бокорезы, отвертки.

В качестве вспомогательных и защитных средств необходимы: хорошая стремянка, чтобы без проблем монтировать электроприборы на потолке или прокладывать кабель, респиратор, рукавицы.

Какие условия соблюдаются обязательно

Основы правил работы с электрооборудованием прописаны в ПУЭ (Правила устройств электроустановок):

• обеспечивается свободный доступ к распредкоробкам, приборам учета, выключателям, розеткам;
• они монтируются на высоте не менее 60-150 см;
• кабель делают наверху;
• розетки прикручивают на уровне 50-80 см от пола и не менее 50 см от плит (электро-газовых, батарей, труб).
• проводку питания делают снизу;
• количество розеток рассчитывают по схеме, исходя из 1 шт. на 6 м2. Однако не всегда придерживаются этого правила, а монтируют столько, сколько потребуется по числу электротехники;
• для ванной, прачечной в каркасном доме ставят отдельный трансформатор, находящийся в другом помещении (чтобы понизить напряжение).

Кабель прокладывается строго в вертикальном или горизонтальном направлении, никаких непроизвольных изгибов, чтобы потом не повредить его. Провода, кабели монтируют горизонтально с отступами в 5-10 см от карниза, перекрытий и не менее 15 см от пола и потолка. При вертикальных направлениях соблюдают отступы от окон и дверей не менее 10 см.

Этапы установки электрики в каркасном доме

В современном доме установка электрики является необходимой процедурой для полноценного функционирования коммуникаций. Вопрос о проводке при строительстве каркасного дома необходимо решить на этапе проектирования, то есть – определиться с наиболее эффективным, удобным и безопасным вариантом

Важно понимать, что ошибка, связанная с электрической проводкой, может привести к пожару и стать угрозой для жизни людей. Соответственно, электрика в деревянном доме должна иметь высокие параметры безопасности и отвечать требованиям законодательных норм

Один из наиболее простых способов монтажа электропроводки – закрепление проводов по поверхности стен, потолка или пола. Но этот вариант имеет существенный эстетический недостаток – обилие проводов и коробов в жилой комнате создают эффект технического помещения и портят декоративный вид.

Более дорогой и сложный, но эстетически приемлемый способ электрификации каркасного сооружения – монтаж скрытой проводки, который выполняется на этапе возведения дома. Необходимо заранее определиться с расположением розеток, включателей и счетчиков, поэтому лучше доверить профессионалам разработку и реализацию проекта электрики в деревянном доме под ключ. При монтаже скрытой проводки в стенах каркасного дома кабеля должны помещаться в специальные кожухи, а в местах переходов между стенами и перегородками проводится укрепление металлическими кольцами во избежание деформации проводов при усадке конструкции.

Важно понимать, что нарушение правил монтажа и эксплуатации силовых кабелей может стать причиной возгорания деревянного сооружения. Чтобы минимизировать эти риски необходимо следовать основным правилам установки электрики в каркасном доме:

• при монтаже использовать гофрированные рукава, металлические трубы или другие специальные кожухи для проводов;
• покупать качественные провода с подходящими показателями физической прочности и потребительской мощности;
• выбирать проводку с учетом пиковых нагрузок на объекте;
• следовать основным нормативным правилам безопасности.

Особого внимания требует участок электропроводки от счетчика до входа в дом, ведь он не защищен от перегрузок и короткого замыкания. Если этот участок небольшой и не имеет поворотов, достаточно спрятать провода в металлическую трубу. Но электропроводка протяженностью более двух метров требует более радикального варианта – монтаж дополнительного автомата защиты перед входом проводов в дом. Конечно, оборудование должно быть защищено от осадков герметичным боксом.

Последний этап оснащения дома электричеством – монтаж электрощитка. Не рекомендуется выполнять эту работу самостоятельно при отсутствии профессиональных знаний и навыков. Среди основных составляющих грамотного монтажа электрощитка:

• наличие проекта электропроводки;
• выбор оптимального места с учетом особенностей объекта;
• схема сборки оборудования;
• правильный подбор варианта корпуса и других комплектующих;
• компетентный монтаж и подключение к кабелю электропитания.

При монтаже электрики в деревянном доме стоимость зависит от выбранной конфигурации оборудования и способа установки, протяженности проводов и других факторов.

Внимание! При установке электропроводки нельзя допустить малейшей ошибки, ведь это может негативно сказаться на работе бытовой техники и пожарной безопасности конструкции. Доверяйте данный вид работ только опытным профессионалам!. ГК «Конкиста

ГК «Конкиста

»проводит все виды Клининговых, Строительных и ремонтных работ и Ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций , Промышленный альпинизм в Москве и Московской области

Получите консультацию и расчет стоимости, звоните +

Варианты прокладки разводки

Предусматривается два вида:

1. Открытый.
2. Закрытый.

В первом случае не нужно будет штробить стены, но провода обязательно помещают в специальные защитные каркасы. Второй – сложнее, вся проводка помещается в стены, перекрытия, придется долго работать перфоратором. Этот способ приемлем для домов с кирпичными, блочными стенами.

Открытый

Проводку помещают в кабель-каналы, плинтуса, гофрированные трубки из негорючей пластмассы.

Закрытый
Вся проводка помещается вглубь стен из бетона, кирпича.

Сварка труб из полипропилена

Наиболее надежными из труб для дачи считаются полипропиленовые элементы. Трубы из полипропилена свариваются на станке. Процесс специфичный, поэтому стоит читывать следующую инструкцию при сварке труб из полипропилена:

1. Нам необходимо получить отрезки, для этого трубы нужно разрезать специальными ножницами.
2. Места сварки необходимо отметить, а также очистить спиртовой салфеткой.
3. Далее выбираем подходящую насадку для труб из полипропилена, выставляем нужную температуру и запускаем агрегат.
4. Ждем нагревания сварочного аппарата, после чего можно надвигать отрезки дом отметок на сварочные насадки. Проворачивать трубы не нужно.

Выглядит сварочный аппарат следующим образом:

пайка полипропиленовых труб

Как правильно подготовить провода

Выбираются провода согласно нуждам потребления, мощности и количества электроприборов. Априори считаются лучшими медные, они легче в монтаже, долговечнее, безопаснее. В деревянном доме лучше выбрать их.

Характеристики:

• Алюминиевые. Жестче, но дешевле.
• Медные. Мягче, проще укладывать в каналы, трубы.

Оба вида могут быть в одну жилу или многожильные. В каркасном доме рекомендуется брать 2-3-х жильные провода для розеток или освещения.

По внешнему виду бывают:

1. Плоские. Подходят для скрытого монтажа проводки, для штробов, чтобы задействовать меньше пространства.
2. Круглые. Используют для открытой разводки.

Удобнее работать с многожильными (пучковыми) медными проводами, особенно когда нужно сделать заземление. Они податлевее, легко укладываются и каждый провод имеет свой цвет.

Источник водоснабжения

Желательно, чтобы источником воды был центральный водопровод. Но в некоторых населенных пунктах такой возможности нет, поэтому бурят скважину на участке или выкапывают колодец. Все три упомянутых источника водоснабжения каркасного дома имеют не только плюсы, но и минусы.

Так, за использование центрального водоснабжения необходимо ежемесячно платить по счетчику коммунальным предприятиям. Но в то же время подключиться к городскому водопроводу часто гораздо дешевле, чем делать скважину или колодец. Если же централизованной подачи воды нет, придется думать об автономных вариантах.

Чтобы пробить скважину у себя на участке, необходимо отдать 300-700 рублей за каждый метр в глубину. В канаву вставляют трубу, чтобы сохранить глубину и предотвратить осыпание стенок в мягких грунтах. За такую обсадку еще необходимо заплатить определенную сумму, в зависимости от используемой трубы и ее диаметра.

Что касается рытья колодца, то он обходится в 3-7 тыс. рублей за каждый метр, но цены отличаются в регионах. Зато стоимость является окончательной и включает в себя и выкапывание ямы, и обсадку бетонными кольцами. Дороже будет стоить только колодец, который хозяин хочет обложить камнем или другими дополнительными материалами.

Заземление

Проводка в доме без заземления не допускается, оно призвано минимизировать вероятность удара током при эксплуатации электроприборов. Лучше ставить 3-х полюсные розетки с заземляющим кабелем-контактом, который соединяется с заземляющей жилой с контуром.

Заземляющий контур: схема

По сути – это металлические штыри (электроды), установленные по вершинам равностороннего треугольника, начерченного на земле. Они свариваются между собой проволокой-катанкой.

Такой контур делают обязательно с учетом токопроводности почвы около дома. Он должен быть обследован и разрешен обслуживающей организацией и проверен в лаборатории.

Распределение нагрузки

Основные группы потребления
Равномерное распределение нагрузки между линиями необходимо для предотвращения их перегревания и отгорания контактов. Расчет проводится исходя из работы системы на проектной мощности не более 30 минут.

Для получения исходных данных следует воспользоваться такими рекомендациями по группировке потребителей в группы:

• однотипные изделия;
• суммирование показателей;
• выделение отдельной группы мощных изделий с продолжительным режимом работы.

После этого нужно провести распределение установок по линиям. На основании проведенных расчетов определяется количество направлений, тип автоматов, потребность в УЗО, сечение жил и виды розеток для каждого помещения.

Распределение электрической нагрузки в доме

Защитное отключение

При разработке схемы проводки в каркасном доме обязательно устанавливают 2 типа защищающих от поражения током, устройств:

• УЗО (при утечке тока отсекает линию).
• АВДТ (отключает электричество при замыканиях, при перегрузках сети). Оно дорогое, сложное, дополнительно выполняет функции УЗО.

Для небольшого, каркасного (деревянного) дома будет достаточно УЗО (устройство защитного отключения). Но если предусмотрено электроотопление, много приборов, лучше ставить АВДТ.

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Зачем производить расчет сечения кабелей?

С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.

Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.

Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.

Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ)

, где

• P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
• K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
• U – 220 Вольт;
• cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.

По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.. Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

• 3×1,5мм2 – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
• 3×2,5 мм2 – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
• 3×6 мм2 – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:

• осветительная;
• для обогрева (теплый пол);
• розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
• розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
• отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.

Как правильно соединять провода

Наиболее простой способ – скручивание, подходит только для одинаковых по сечению и типу проводов. Спаивание не используется при прокладке электрокабелей внутри дома, это очень трудоемко и дорого.

Клеммные колодки – это простой, надежный метод, недорогой и доступный для самостоятельного монтажа. При помощи клемм существенно упрощается прокладка проводов.

При помощи этой схемы можно без ошибок соединить розетки, осветительные приборы с распредкоробками.

К распределительному щиту стягиваются все провода, начиная от внешнего силового, до мельчайших внутридомовых. Это своеобразная «островная точка», пункт регулировки, комплектуется распредщит отсекающими автоматами.

Проведение внешней канализации

В любом жилом доме должна быть оборудована канализация для утилизации отработанной воды. Есть три варианта, как это сделать:

• подключение к централизованной системе канализации;
• установка автономного септика;
• монтаж очистной станции.

Не везде есть возможность подключиться к централизованной системе канализации, да и для этого нужно пройти сложную процедуру оформления документов. Ввиду этого, многие даже при наличии такой возможности используют автономную канализацию.

Важно выбрать правильную локализацию домашней очистной станции, чтобы она не загрязняла источники воды. Считается, что до ближайшего колодца от канализации должно быть 20 метров, а то и 50.